Устройство мокрого фасада

«Мокрый фасад» является наиболее популярным. Он обходится дешевле навесного (вентилируемого) и требует меньших затрат труда. При соблюдении правил монтажа фасадная отделка прослужит 25-30 лет.

Что такое мокрый фасад

Так называют отделку наружной части здания, состоящую из штукатурного и других растворов. В нынешних условиях, когда все более остро встает вопрос энергосбережения, наряду с «мокрыми» процессами обязательным становится и монтаж утеплителя.

Отделка фасадов включает в себя:

1. Клей.
2. Плиты теплоизоляции, дополнительно укрепленные тарельчатыми дюбелями.
3. Щелочестойкую армирующую сетку.
4. Грунтовку для улучшения адгезии (праймер).
5. Декоративную штукатурку.
6. Фасадную краску (не обязательно).

Недостаточно знать, какие слои входят в мокрый фасад, чтобы определить его толщину. Требуется теплотехнический расчет, учитывающий климатические условия, материал стен и т.д. Полученный результат помогает вычислить необходимую толщину утеплителя.

Мокрый фасад: плюсы и минусы

Отделка имеет целый ряд достоинств:

1. Низкую стоимость.
2. Малый вес – не требуется дополнительное усиление фундамента.
3. Долговечность – служит 25-30 лет.
4. Широкий выбор дизайнерских решений – штукатурка фасадов может иметь любой цвет и фактуру.
5. Высокий уровень звуко- и теплоизоляции.

Есть и недостатки:

1. Фасадные работы разрешается производить при температурах не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 40% (ограничение обусловлено наличием «мокрых» процессов).
2. Штукатурка легко загрязняется и с трудом поддается очистке.
3. Не подходит для влажного климата.

Технология «мокрый фасад»: применяемые материалы

Используют 2 вида утеплителя:

• плиты из минеральной ваты – стеклянной или базальтовой (каменной);
• листы гранулированного пенополистирола (пенопласта).

Первый вариант обходится в 1,5-2 раза дороже второго, но имеет существенные преимущества:

• не горит;
• не привлекает грызунов (в пенопласте мыши выгрызают целые норы);
• обладает высоким коэффициентом паропроницаемости – 0,3-0,5 мг/мчПа против 0,05 мг/мчПа у пенополистирола.

По правилам в многослойных конструкциях паропроницаемость слоев должна увеличиваться в направлении изнутри здания наружу. Таким образом, минеральная вата единственный подходящий вариант для стен из кирпича (0,11-0,17 мг/мчПа), пенобетона (0,26 мг/мчПа) и других подобных материалов. Если такие конструкции утеплять пенопластом, придется внутри оклеивать их пароизоляцией. «Дышащая» стена при этом превращается в «недышащую», из-за чего необходимо увеличивать производительность вентиляции, а с ней растут и теплопотери зимой.

Железобетонные конструкции с коэффициентом паропроницаемости 0,03 мг/мчПа можно утеплять пенополистиролом без дополнительных мероприятий. Но не стоит забывать о горючести последнего – с точки зрения безопасности это не самый лучший вариант.

Обратите внимание! Речь идет о гранулированном пенополистироле, состоящем из маленьких шариков. У экструдированного с однородной структурой коэффициент паропроницаемости в 10 раз ниже – 0,005 мг/мчПа. Этот материал способен выдерживать нагрузки до 50 т/кв. м, поэтому он применяется внутри дома для утепления бетонного пола.

Неоспоримое достоинство пенопластовой разновидности мокрого фасада – безопасность при монтаже. Минеральная вата выделяет колкую пыль, способную нанести существенный урон здоровью при попадании на кожу, слизистые или в дыхательные пути. Для работы с ней требуются средства индивидуальной защиты и опыт. Если вы не собираетесь воспользоваться услугами строительной компании, желая выполнить утепление фасадов и стен самостоятельно, лучше предпочесть пенопласт.

Мокрый фасад: особенности монтажа

Работы выполняют при благоприятных погодных условиях. В противном случае устройство мокрого фасада переносят либо сооружают вдоль стен укрытие из деревянного каркаса и полиэтиленовой пленки, в котором с помощью тепловой пушки создают оптимальный микроклимат.

Подготовка поверхностей

Стены освобождают от старых осыпающихся покрытий, моют водой под высоким давлением и дожидаются высыхания. Затем заделывают трещины и выравнивают поверхности с применением растворов, совместимых с выбранным видом утеплителя. Перепад высот в пределах 1 кв. м не должен превышать 10 мм.

В завершение крепят кронштейны для навесных конструкций – водосточной системы, кондиционера, вывески, видеокамеры и т.д.

Монтаж теплоизолятора

На расстоянии 40 см от земли по периметру здания крепят дюбелями цокольную планку. Она будет поддерживать свеженаклеенный утеплитель и защищать его от влаги. Между отдельными фрагментами оставляют температурный шов шириной 3 мм.

Вокруг оконных и дверных проемов закрепляют дюбелями специальный профиль. Его ширина, как и в случае с цокольной планкой, соответствует толщине теплоизолятора.

Далее приклеивают плиты утеплителя, обмазывая их клеем по периметру (ширина полосы – 5 см) и в середине (3 «лепешки» диаметром от 8 см). Толщина клеевой смеси составляет 2-3 мм, если стена хорошо выровнена, и 2-3 см, если на ней имеются значительные неровности.

Укладку утеплителя производят горизонтальными рядами снизу вверх, подобно кирпичной кладке, т.е. с перевязкой швов. Вертикальность поверхности контролируют пузырьковым уровнем. Углы проемов обрамляют плитами, подрезанными Г-образно. Они обеспечивают хорошую устойчивость теплоизоляционного слоя к раскрытию трещин в стене.

Далее наклеивают второй слой теплоизолятора, перекрывая швы в первом. Важно обеспечить плотное примыкание плит, для чего их торцы подравнивают ножом или шлифовальным инструментом. Если листы имеют специальную кромку для перекрытия швов, этот шаг пропускают, ограничиваясь одним слоем.

Выждав 3 суток, осматривают стыки между плитами и если одна из них сильно выпирает по отношению к другой, производят выравнивание поверхности с помощью шлифовального инструмента. Далее листы теплоизолятора прикручивают тарельчатыми дюбелями с пластиковым сердечником. Они хуже металлических проводят тепло, а широкие головки не продавливают материал.

Оптимальное количество крепежных элементов – 6-14 шт. на 1 кв. м, в зависимости от веса утеплителя. Глубина погружения гильзы дюбеля – 5 см для кирпичных и бетонных стен и 9 см для деревянных и пористых. Гвозди вкручивают так, чтобы их шляпки были утоплены в теплоизоляторе.

Монтаж армирующей сетки

Структура фасадной системы «мокрый фасад» включает в себя армирующую сетку для надежной фиксации и упрочнения штукатурки. Материал должен обладать стойкостью к действию щелочи. Используют сетки из стекловолокна, обработанные специальным составом (при определенных условиях щелочь вступает в реакцию со стеклом).

Существует 2 разновидности армирующих полотен:

• фасадные;
• панцирные (антивандальные).

Вторые – более плотные (свыше 270 г/кв. м) и потому более прочные. Их применяют при оштукатуривании зданий, подвергающихся большим нагрузкам, а также цокольных этажей.

Особенности технологии монтажа армирующей сетки:

1. К работам приступают через 1-2 дня после крепления утеплителя.
2. Начинают с углов, приклеивая к ним уголки с полосами сетки.
3. Армирующее полотно наклеивают так: наносят слой клея толщиной 2-3 мм и утапливают в нем сетку, затем сверху материал покрывают таким же слоем клея и разглаживают шпателем или длинным стальным полутерком.
4. Нахлест составляет 10 см.

Нанесение штукатурки

Монтаж мокрых фасадов завершается укладкой защитно-декоративного штукатурного раствора. Сначала основание покрывают адгезионной грунтовкой. После ее высыхания наносят теркой из нержавеющей стали штукатурку.

Если в качестве утеплителя использовались минераловатные плиты, нужна паропроницаемая смесь – минеральная или силикатная. Для пенопласта подойдет любой состав.

Когда штукатурка подсохнет и перестанет прилипать к инструменту, пластиковой теркой создают декоративную фактуру.